Awaria gazowego grzejnika wody przepływowej Junkers WR/WRP 250

Problem

Mam od 6 lat piecyk gazowy Junkers WRP 250 i problemy, jakie można napotkać przy jego użytkowaniu w tym czasie, to:

  • Jest iskra, ale nie zapala się płomyk pomocniczy.
  • Nie zapala się palnik główny.
  • Pierwszy raz pali bez problemu, ale za drugim już nie chce – dopiero po przerwie.

Co może być przyczyną powyższych problemów?

Rozwiązanie

Prezentuję tutaj moje działania, które przywróciły podgrzewacz wody do pierwotnej sprawności tylko dla celów edukacyjnych.

UWAGA!

Wszelkie prace przy piecyku powinien wykonywać autoryzowany serwisant firmy Junkers (patrz w swojej książce serwisowej lub na junkers.pl).
Należy pamiętać, że każdy demontaż elementów piecyka może powodować nieszczelności instalacji gazowej, a nie warto ryzykować życia mieszkańców dla kilkuset złotych oszczędności. O ile wymiana automatu zapłonowego czy oczyszczenie elektrody jonizacyjnej są w miarę bezpieczną czynnością, to bez czujnika gazu nie jesteśmy w stanie sprawdzić szczelności instalacji przy demontażu innych elementów oraz dokonać bez odpowiednich przyrządów pomiarowych regulacji piecyka (np. ciśnienie gazu z sieci), która to regulacja ma wpływ na jego pracę i bezpieczeństwo użytkowania.

Niestety, niejednokrotnie wizyta serwisanta kończyła się wymianą elementów za 400-500PLN (najczęściej zrzuca się winę na automat zapłonowy/sterownik za 250PLN). Z tego względu przy kolejnych tych samych usterkach zacząłem własne dochodzenie ich przyczyn, z którego wynikło, że czasami wystarczy poprawić kontakt przewodów elektrycznych lub usunąć utlenioną powierzchnię samemu, przed coroczną wizytą serwisanta 😉

  • Rozwiązanie dotyczy modeli Junkers: WR 250-1 KE, WRP 250-5 KB, WRP 250-8 KG, WRP 325-5 KB.
  • Przed jakąkolwiek analizą problemów, należy najpierw zajrzeć do tabeli Niesprawności grzejnika na stronie 15 instrukcji obsługi – tam zamieszczone są rozwiązania najczęstszych problemów (tylko niektóre z nich są tutaj uzupełnione).
  • Na potrzeby identyfikacji elementów grzejnika, posłużymy się poniższym schematem z instrukcji obsługi na stronie 6.
WRP-250-lub-325-5KB-schemat-podgrzewacza-wody-Junkers

Schemat grzejnika Junkers WRP-250 lub WRP-325 5KB.

 

1. Jest iskra, ale nie zapala się płomyk pomocniczy

Możliwe przyczyny wg instrukcji obsługi:

  • Zatkana dysza palnika zapalającego nr 53 – wyczyścić, wyregulować.
  • Brak zasilania gazem.
  • Złe położenie elektrody zapłonowej nr 51 – wyregulować.
  • Powietrze w rurach doprowadzających gaz lub zespole gazowym – odpowietrzyć.
  • Baterie wyczerpane – wymienić.

W moim przypadku jednak trzeba było poprawić kontakt złącza elektrycznego czerwonego elektrozaworu, sterującego płomykiem pomocniczym (zawór elektromagnetyczny palnika zapalającego nr 43). Najczęstszą przyczyną utraty kontaktu wszelkich złączy elektrycznych jest utlenianie się styków, które przez to powoli tracą kontakt. Wystarczyło odłączyć czerwony przewód (patrz zdjęcie poniżej), spryskać styk płynem antykorozyjnym, jak np. WD-40 i założyć ponownie (warto nawet tak postąpić ze wszystkimi złączami piecyka). Problem zniknął i działa jak nowy.

WRP 250-5KB Zawor magnetyczny zaplonu

WRP 250-5KB Zawór magnetyczny zapłonu

Jeżeli to nie pomogło, to najprawdopodobniej elektrozawór ten „zawiesza się” z powodu zabrudzenia (zatłuszczenia od gazu) lub zużycia. Można to sprawdzić delikatnie pukając w obudowę elektrozaworu (np. rączką śrubokręta) zaraz po odkręceniu wody w trakcie podawania iskry na palnik pomocniczy. Jeżeli palnik zapali się, to znaczy, że elektrozawór sam nie potrafi się już otworzyć i jest do wymiany lub czyszczenia (wystarczy 3-4 krotnie powtórzyć: przepłukanie w wodzie z dużą ilością płynu do mycia naczyń i suszenie w temp. pokojowej – i tak ze 4 razy). Oczywiście, żadnej z tych czynności nie należy robić samemu, ponieważ to już jest ingerencja w instalację gazową podgrzewacza i wymaga autoryzowanego serwisanta, a serwisant oczywiście nie będzie tego robił, tylko od razu wymieni na nowy 🙂

Jeżeli nadal nie zapala się palnik pomocniczy, to w tym momencie nie ma pewności czy elektrozawór jest całkiem niesprawny czy jednak to wina automatu zapłonowego nr 4 (sterownika). W tym drugim przypadku można jeszcze spróbować przeczyścić styki z pomocą WD-40 na wtyczce, gdzie wchodzą: czerwony i zielony przewód od elektrozaworów. Sprawdzić tę sytuację można na 2 sposoby:

  • Za pomocą woltomierza – w stanie spoczynku pieca (zakręcona woda) na czerwonym zacisku elektrozaworu powinno być ok. 0,4V (minus jest na obudowie elektrozaworu), a po odkręceniu wody (podczas iskrzenia) ok. 1,4V. Jeżeli jest mniej, a baterie są nowe, to uszkodzony jest sterownik.
  • Za pomocą baterii R20 1,5V – po zakręceniu dopływu gazu podłączamy minus na obudowę elektrozaworu, a dotykając plusem do czerwonego zacisku, powinniśmy usłyszeć „cyknięcie”, czyli otwarcie. Jeśli tak jest, elektrozawór jest sprawny.

Orientacyjne ceny podzespołów w internecie:

  • Zawór magnetyczny zapłonu ok. 65 PLN na systemgaz.com.pl.

    WRP 250-5KB Zawor magnetyczny zaplonu

    WRP 250-5KB Zawór magnetyczny zapłonu (normalnie zamknięty)

  • Zawór magnetyczny palnika głównego ok. 65 PLN na systemgaz.com.pl.

    WRP 250-5KB Zawór magnetyczny palnika głównego

    WRP 250-5KB Zawór magnetyczny palnika głównego (normalnie otwarty)

  • Automat zapłonowy (sterownik) ok. 200-250 PLN na systemgaz.com.pl. Na allegro kupiłem sprawny z demontażu za 95PLN (od firmy Arenda Sp. z o.o.). Do WRP 250-5 KB automat ma oznaczenie BO155AT-8A.

    WRP 250-5KB Automat zaplonowy BO155AT-8A

    WRP 250-5KB Automat zaplonowy, typ: BO155AT-8A

2. Jest płomyk pomocniczy, ale nie zapala się palnik główny

Możliwe przyczyny wg instrukcji obsługi:

  • Niskie ciśnienie wody – regulator strumienia wody nr 31 ustawić na mały przepływ (do oporu w prawo).
  • Brak prądu jonizacji – sprawdzić, wyczyścić elektrodę jonizacyjną nr 52.
  • Uszkodzona membrana w zespole wodnym nr 38/1 – wymienić.
  • Zawór powolnego zapłonu zablokowany nr 40 – sprawdzić, wyczyścić.

W tym przypadku najczęściej jednak wystarczy właśnie przeczyścić elektrodę kontroli jonizacji nr 52 (pręcik w kształcie litery L nad palnikiem głównym) tak, aby pręcik odzyskał lekko metaliczny połysk (z czasem zaczernia się). Można to wykonać bardzo drobnoziarnistym papierem ściernym, przesuwając raz/dwa razy, żeby go nie uszkodzić i nie niszczyć jego powłoki.

Junkers Elektroda Jonizacji

WRP 250-5KB – elektroda kontroli jonizacji.

3. Palnik główny zapala się tylko raz, a potem już nie chce

Podgrzewacz odpala dopiero po dłuższej przerwie. Powodem może być uszkodzony ogranicznik temperatury zabezpieczenia przed przegrzaniem się nagrzewnicy (element nr 119 na rys. 2, str. 6 w instrukcji obsługi). Przy dłuższym poborze ciepłej wody, rezystancja uszkodzonego czujnika wzrasta, zmniejszając napięcie wysterowania urządzenia zapłonowego, które przy następnym otwarciu wody nie pozwoli już na odpalenie płomienia. Przypomina to objaw wyczerpania baterii. Sprawdzić czujnik można zwierając jego końcówki na próbę, jednakże NIE WOLNO POD ŻADNYM POZOREM POZOSTAWIAĆ ZWARTEGO CZUJNIKA! Wtedy należy kupić nowy ogranicznik temperatury, ponieważ praca termy bez sprawnego ogranicznika grozi uszkodzeniem termy i zagraża bezpieczeństwu ludzi.

 

4. Brak iskry lub ciągła próba zapłonu przy braku poboru wody

Zakładając, że baterie są sprawne/nowe, to zazwyczaj mamy tu problem z rozregulowaniem się mikroprzełącznika nr 96 w zespole wodnym (włącza/wyłącza zasilanie aparatu zapłonowego w zależności od otwartej/zamkniętej wody). Ma on regulowaną pozycję względem ciśnienia przepływającej wody, a pręt regulujący może się blokować: od osadzającego się kamienia, jeśli mamy twardą wodę lub od zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie (zawsze warto założyć filtr cząstek stałych od 20 mikronów do 1 mikrona na wejściu wody). Stąd też trzeba go poruszyć/rozruszać, ustalając na nowo jego pozycję. W instrukcji czytamy, jak dokonać regulacji mikroprzełącznika nr 96 (w skrócie: znajdujemy pozycję, w której iskra się zapala/gaśnie):

  • zamknąć zawór zimnej wody,
  • zdjąć zaślepkę pod mikroprzełącznikiem,
  • tylko dla braku iskry: najpierw odkręcać śrubę regulacyjną do czasu uzyskania iskry,
  • następnie dokręcać śrubę regulacyjną do czasu zaniku iskry, dodatkowo wykonać 1/2 obrotu do 1 obrotu,
  • założyć zaślepkę.

W przypadku dalszych problemów z uzyskaniem iskry, kolejne możliwe przyczyny (część wg instrukcji obsługi) to:

  • Uszkodzony wyłącznik główny nr 125 – sprawdzić czy przewodzi, gdy jest włączony, bo już słyszałem o przypadkach, że przestawał przewodzić,
  • Przewód elektrody zapłonowej nr 51 odłączony – połączyć.
  • Elektroda nr 51 uszkodzona – sprawdzić/wymienić.
  • Urządzenie zapłonowe nr 4 zepsute – sprawdzić/wymienić (patrz pkt. 1, gdzie opisany jest sposób sprawdzenia działania aparatu zapłonowego).

Komentarz

Jeżeli znalazłeś(aś) rozwiązanie innego problemu, napisz to proszę w komentarzu dla innych użytkowników. Jednakże, proszę nie zadawać pytań w sprawie usterek swoich piecyków – nie jestem serwisantem.

Dyskusja157 komentarzy

  1. Witam świetny artykuł traktujący o podstawach i tak naprawdę dla każdego przed wezwaniem serwisu.
    W moim piecyku płomień pomocniczy zapałał się a główny nie. Pomogło wyczyszczenie drucika czyli czujnika jonizacji i regulacja ciśnienia wody i zadziałało;) dziękuję i pozdrawiam

Wypowiedz się